Sharmatico Team

De las líneas que no nos habíamos parado a probar en el sector parking de Albarracín. La verdad es que me gustaron las dos bastante, aunque creo que la de la derecha la leímos mal

Otro que ni siquiera sabía que existía y que pasado de largo muchas veces. Tiene una entrada cabrona y luego todo de dedos hasta la parte de arriba que hay "cantos".

Uno de los facilitos de la zona. Muy recomendable si estás empezando a escalar o si quieres calentar, por lo agradecido que es.

Una plancha tumbada que parece que sale fácil pero ojito jajajaja tiene bastante para darle al coco y te da sensación de que no pisas nada en la parte del medio.

Otro de los bloques que nos faltaba por traer por aquí de esta zona de Albarracín. Una línea muy chula y que aprieta un poquitín en la parte de arriba.

Una de las plaquitas que más me gusta de su grado por la zona de techos en Albarracín. De sentado lo hemos probado alguna vez nos parece bastante duro jajaja

Una línea que no tengo yo muy claro si es una escaqueo por la izquierda lo que hacemos. Solo hemos visto un vídeo y hace los mismo, si lo intentas sacar por la derecha te encuentras nada y un canto muy bueno super al fondo. Es importeable y de matarse jaja, pero si alguien sabe como la la origina, que nos lo deje por los comentarios.

Otro de los facilitos de la zona, pero un pelín más durete que el de la izquierda. En este ya lo pies no es lo "más importante", ya hay que tirar de los catos romos un poquito.

Uno de los bloques facilitos de la placita de esta placita del sector parking. La plaquita tumbada es todo pies por lo que está cachi para empezar a rodar en esto de boulder jajaja.

Un bloque guapísimo que me habían recomendado. De empotrar un talón en la parte de abajo y lanzarte cómo un loco a calzar los cantos romos de la parte de arriba.

uno que veía inviable por la salida.. ya que me daba bastante briski! Una completa ilusión sacarlo, ahora a por el resto del muro.

Uno de la clásicas salidas de Albarracín. De apretar los dientes arriba y luchar por tu vida. La parte de abajo hasta llegar al mantel sale bastante bien!

Pues como su nombre indica duro de empezar. Bastante rebuscado para encontrar la posición de inicio, recuerdo hacer un método diferente cada vez que lo he hecho.

Posiblente de los que más me gusta de su grado por la zona. La parte de arriba me parece chulísima y de pisar.

Una de las líneas "facilitas" de este pasillo del sector parking. Pero ojo con la levantada desde sentado que hay que tirar bastante. Los demás es disfrutar.

Uno de los duretes que nos faltaba de este pasillo. Más que durete es técnico y algo morfológico. Ya que si sabes empotrar le sacas y si no sabes y no ten entra el puño estás bastante jodido jajajaja.

Una de las líneas que si sabes empotrar creemos que sale más fácil de lo que traemos aquí. La parte de arriba mola un motón, las regletas son muy netas.

Una línea que nunca habíamos probado y que pasa bastante desapercibida. Nos pareció bastante durita para 6b, peo mola bastante y arriba no perdona.

Está línea parece mucho más fácil pero engaña bastante ajajaja. Tiene una levantada curiosa y unas regletas locas.

Lo primero es que no sabemos si sale más a la izquierda todavía. Saliendo por aquí no parecía algo soft, pero saliendo más a la izquierda, nos parecía muy duro.... por lo que ni idea

Uno de los bloques que luchamos de arrastrada total el última día de nuestro último viaje por estas zonas y que por la reventada ni lo olimos. Este día salió bastante chill.

Bueno este bloque ya tiene una de historia detrás de locos. La cantidad de modificación que ha ido teniendo a lo largo del tiempo es increíble. En la guía que tenemos sale de 7c, pero tal y como está la cosa los mismo se acerca más a 7b/+ .

Está para mi es la más agradecida de escalar de todo este muro, por lo que la más chachi para calentar o empezar a rodar.

La última línea que pudimos sacar de este cortito viaje a esta zona que no conocíamos y que nos encantó. La verdad es que esperamos volver prontito a ver si podemos sacar alguno de los duritos que hay por la zona.

Una línea que intentamos sacar de sit pero nos parecía durísima jajajaja. No puede ser v o v+ en la vida a no ser que andaramos perdidísimos.

Una de las líneas que más me gusto de su grado por la zona. Este filo mola un motón todo son agarres romos, tacos y cantos y tienes que ir talonado para hacerlos positivos.

Una línea de pura resistencia.. no hay ningún paso así muy marcado que sea lo más duro de todo el bloque. Si te molan las líneas de respirar y reposar en esta hay que darlo todo.

De las pocas líneas sin nombre que hemos probado de la zona. Está bastante guapo el movimiento desde una regleta a bloquear a un canto romo.

Pues como su nombre indica...bastante agradecido, aunque he de decir que lo más duro está en el primer paso. Muy chulo para calentar o para empezar a rodar por la zona... de mucho canto en la parte de arriba.

Uno de los más repetidos de la cara de este bolo. Nos pareció un poco más facilito de 6c+, lo mismo entre 6b+ y 6c. Pero depende de los cuerpos, ya que es un bloque bastante técnico

La línea más dura de todas la plaquitas de este murito. Es la que tienes que tirar más de dedos como no tengas muy claro los pies. Eso sí, yo creo que es la que más me moló de todas.

Pues nos pareció bastante duro.. no se si saldrá semi-sit o de pie. Pero de sentado hay que apretar bastante, también puede ser que tenga un gesto particular que no viera.

Otra de las líneas "facilitas" de este muro. Un pelín más duro que la de la izquierda y saliendo de pie...de sentado lo le vimos forma.

Una línea bastante chuli de plaquita, los mas duro es levantarse y hacer los dos primeros movimientos, luego es super agradecida y todo de pies.

Sale el mismo grado la trave que el recto, lo mismo se metía medio grado más a esta o medio menos al recto. Por lo demás está super chevere y es súper disfrutona de escalada. Muy top!

No se si entendí muy bien la línea, pero elimine todos los cantos buenos de la línea de "V" de su izquierda. Lo mismo de esta manera es más duro que 6b+, pero lo que si se es que mola muchísimo.

Bloque de regletita infernal para ser 6a+ al principio y un pasito de fé casi saliendo del bloque. La salida es bastante agradecida.

En este caso hemos llegado a pensar que vale el canto que está junto a la derecha para llegar al canto de arriba del todo. Se hace mucho más fácil y así es un poco durete.

Nos pasa lo mismo, no tenemos claro si sale sit. En un principio, parece algo más duro si lo sales como en nuestro vídeo... pero puede ser. A partir de la entrada es super disfrutón y mola un motón por que tiene bien de canto o pies muy buenos.

Una línea bastante guapa con unos movimientos nada convencionales. El paso que a mi más me costaba era el de dinamizar arriba del todo, vas desde un "taco" malísimo jajaja

Con está línea no lo teníamos nada claro y nos comentaron que era eliminatorio. Desde dentro hacías un dinámico hasta el cantito que sale arriba.

Bueno creo que unos de los clásicos de a zona y normal! Muy chulo y bastante técnico en mi caso que solo lo pude sacar con un talón. Directamente me parece muy morpho.

Creo que le mas largo hasta la fecha jajajaa. Uno de los bloques que más me gusto dentro de su grado en la zona. Muy de contorsión y de equilibrio.

No lo empecé completamente de sit por que me pareció bastante duro. Lo salí semi-sit de los más obvio en la parte de más abajo. Una línea de moverse y bastante agradecida.

No tenemos claro si empieza así o sale de pie. Si sale así, lo mismo le daba 6a jajajaja. Bastante cabrón la entrada y luego aguántalo hasta el final, que no es nada cortito jajaja.

Una de las líneas mas chulas de placa de su grado que encontramos. Tiene un paso fanático para crecer al canto de arriba.

Una placa que me pareció bastante dura si es así. Eliminé la opción de salir por la derecha y solo te queda y a coger un regleta como de dos dedos que no ves en la parte de arriba.

Está es de las más facilitas de este muro que tiene bastantes líneas.

bueno bastante curioso que no hubiéramos subido este bloque por aquí todavía. Todo un clásico de los clásicos de la zona de Torrelodones.

Una línea que hemos la subimos, pero que sale de este grado desde SENTADO. Aunque parezca un poco loco jajaja.

Uno de los más guapos de su grado del sector, poco más que añadir un blocazo que en cuestión con el primer paso, puede resultar un poco morpho.

Una placa bastante interesante. Para la mi lo más duro está en la parte de arriba, que parece que ya está echo y ojito jajaja. La parte de abajo si te gestionas bien los pies, subes.

La Flecha verde 6C (En la nueva guía)

Un filo de equilibrio con pies bastante finos que nos gustó un motón.

Una plaquita de las más guapas de sector y una de las más clásicas de la zona. Más que recomendable, de apretar bajo y cerrar arriba. Falta Croquis

Línea que no te puedes perder si te mola cagar tiza en las salidas. Comienza con una regles que se dejan crispar hasta llegar a los últimos pasos, si no tienes mucha flex puedes meter el pie del primer pegue y echarte a muerte a la izquierda. Si tienes flex te vendrá mejor meterte el pie un poco más cerca que te deja crecer mejor.

Bueno pues un bloque de matarse. Es de las pocas placas que conozco en albarracín que se son de adherencia jajaja menos mal que Liz se apuntó al plan de probarla y saco todo su estilo Pedricero.

Bueno el único método que le saque para que fuera cercano a 7a, fue así y aún así..... La primera vez que se abrió fue bajo la propuesta fue 7b+/c y como empieces con pies más abajo lo mismo sí jajaja.

Bueno pues este estaba echo hace tiempo, antes del canal. Por lo que viendo el calor fuimos a hacerlo para no volver. Aunque no falta uno "Jabonetti" que no tengo ni idea de como va.

De la ultimas variantes que nos faltaban por grabar de estás líneas. Está es para mi la más suave, pero la más atlética. No está nada mal si lo que te molan son las traves.

Mantel lo duro y listo!

Una línea de placa super guapa! Supuestamente si lo entendí bien no vale los cantos grandes de la derecha, aún así la línea así me pareció bastante soft, lo mismo 6c o así, pero también lo de tronchar regletas es lo que mejor llevo.

Parece que se deja pero luego te encuentras el mantel psicológico en la parte de arriba y es de no personarlo.

COCODRILO STYLE, es super divertido para echar el rato!

Una placa tumbadilla de todo posición de pies, de fiarse de las manos y de ir creciendo por los planos poco a poco. En la parte de arriba mejora bastante por lo que está super guapa probarla y no vas pensado en tener un resbalón arriba y pegarte el bofetón.

Uno de los techos más famosos de todo Albarracín y posiblemente uno de las más probados de su grado. Pues poco más que decir, físico, técnico, de dinamizar y bloquear para luego encontrarte al final los típicos planos de Albarracín!

Que decir de esta línea... todo un clásico del sector tierra media en Albarracín. Bastante técnico, movimientos en compresión con cantos muy romos y con un paso largo al final al coger una canto de medio atinar.

La Mula 7b+, línea super estética y guapísima del sector Tierra media en Albarracín. Un desplome bastante curioso de chapar y bastante técnico de empeines.

Un bloque que está un pelín abandonado pero que tiene unos movimientos bastante guapos por la proa de un techito. Imagino que el nombre alude a que son todo regletas y te pone a prueba en ello jajajaja.

Ahora entiendo: en mi opinión o estás fuerte de cerrojo o sale un pelín más duro...rollo 6c+ mínimo. Eso si, la línea para estar ahí en un ladito está guapísima.

Desde abajo del todo: " en mi opinión o estás fuerte de cerrojo o sale un pelín más duro...rollo 6c+ mínimo. Eso si, la línea para estar ahí en un ladito está guapísima.

Guapísmo!

Bueno pues lo duro de está línea no es subir por ella como todos los demás, sino no estamparte contra el pino que tienes justo a izquierda.

Línea obligatoria del sector tierra media. Es super estética de escalar, el apretón esta en los primeros movimientos. Después de meter la mano dentro de la fisura todo se hacer más "sencillo".

Este bloque desde nuestro punto de vista se acerca más a 6c/+ pero dependiendo de los cuerpos, ya que si eres bajito lo mismo el rebote te queda en mordor. Aún así super guapo los dos primeros movimientos.

Como la línea vecina y la más conocida "fight club" esta línea va de empotre de pies y empeines, que te hacen progresar gracias a estos. Me parece una línea super chula, ya que por la zona por donde vivimos no tenemos mucho bloque con este rollo.

Un rollo parecido a la de alado "Minichakra 6a+" pero un pelín más "fácil". Plaquita cortita con pasos de pisar y de fuerza de dedos para progresar por las regletas hasta el filo de arriba que es muy bueno.

Una línea super técnica de la zona. Bastante duro si no interiorizas bien el gesto para progresar desde los empeines. En el caso de mery estuvo buscando varios métodos sin darse cuenta que el que hace todo el mundo le viene de locos jajaja.

Uno de los míticos del sector y de la pequeña placita que hace esta sector que tanto está masificado de bloque buenísimos. A tirar de un bidedo a por el filo romo y después todo gesto para crecer por este.

Un bloque bastante particular. Entras bastante encajonado, pero lo chulo del bloque está justo después, cuando te toca crecer por el filo con el talón. La verdad es que a pesar de la entrada que es un poco guarra, los movimientos del bloque están súper guapos.

Una línea guapísima donde las haya!!! No tengo más que decir sobre este bloque, muchos movimientos sobre regletas bastante pequeñas donde los pies y el gesto marca la diferencia entre que sea inhumano y que se vaya dejando. Totalmente recomendable si te mola tronchar regletas, de los mejor de su grado en el sector!

Placa cortita y super chula con un primer paso un poco de morirse, no tengo claro que salga de aquí o un pelín más arriba que también se llega de sentado. Aun así un bloque muy chulo de su grado y totalmente recomendado.

Línea alucinante de tomos, talones y planos. Cuando ves por primera vez esta proa piensas... que cojo..nes! Es bastante técnica y de buscarle el método y de bastante resi, ya que todo pasos a planos y movimiento del talón tirando de codo jajajaja.

Una entrada al bloque un poco rara y agobiante, pero si le das una oportunidad el bloque tiene más miga de lo que parece. Se puede hacer raro no tocar el árbol, pero hay no está la movida ajajaaja!

Uno de los clásicos del sector. En la parte más comprometida que es en los últimos movimientos, se puede sacar a campus o haciendo un paso técnico de talón.

no de los clásicos más clásicos de todo el sector de la Fuente en Albarracín. Probablemente uno de los más probados de su grado en todo el pinar del rodeno y que consigue encadenar Merys. Todo un bloque super recomendable de la zona! Tiene una primera parte física por techo y una segunda parte técnica por la cara de placa.

Línea de rebotar un filo super guapo, la verdad es que no le vimos mucho encanto hasta que la probamos. El último paso antes de superar el filo puede parecer algo durillo, lo demás se pasa bastante disfruton.

Puede ser este: línea guapísima del sector la fuente en albarracín. Es una variante de la famosa y muy repetida línea de "El plus del autobús", pero esta va por las pequeñas regletas de la izquierda.

¡pues que decir de esta línea! Creo que todos los a los que nos flipa el boulder la hemos probado, la hemos reventado, la hemos visto o hemos oído hablar de ella.

Una chincheta super cabrona jajajajaja, lo tiene todo, duele entrar al bloque, duele progresar y duele salir. Es bastante durete pero claro que con dos movimientos que tiene pues súper comprimido el grado.

El gorro 6c, uno de los clásicos del sector. Siempre hemos pensado que era cogiendo un regleta que está en el lateral izquierdo y desde ahí, dinamizando al canto, pero no. va de dejarse la espalda desde dos invertidos hasta coger el canto de la derecha y luego dinamizando al de la izquierda. Muy chulo pero a calentar la espalda por que es un poco morfo.

Travesía que sale más a la izquierda de "cangriburger". Está super guapa y es pura pura pila, tiene un par de pasitos que te dejan un poco doblado, como el cruce de pequeña regleta y el último mantel que como no te lo conozcas que manda para el suelo.

Uno de los clásicos del sector. Siempre hemos pensado que era cogiendo un regleta que está en el lateral izquierdo y desde ahí, dinamizando al canto, pero no. va de dejarse la espalda desde dos invertidos hasta coger el canto de la derecha y luego dinamizando al de la izquierda.

4 primeros movimientos de querer morirse. Sobretodo el rebote al lateral "bueno". Luego afloja bastante de la mitad hasta arriba.

De lo más duro del grado que he probado jajaja minimo de daba como 7b jajaja. Un paso de tronchar un rebote infernal. Línea poco repetida, pero que en realidad está super guapa. Pero creo que es un paso un poco particular.

Una proa super guapa de compresión. Pasos explosivos en un primer momento, talones para crecer por la proa y a remontar el filo de la parte más alta.

Hojaldre 7a, un bloque muy guapo de crujir regletas raras en la parte de de arriba. Sin los cantos de la derecha por que lo veíamos algo raro para el grado en un principio.

Línea super conocida de este sector "tierra media" en Albarracín. A mi me da que el nombre que recibe el bloque viene por que la mitad de los agarres de esta línea son arena literalmente jajaja.

Una línea con la típica salida de Albarracín.... un mantel con truco por que sino tienes una retahíla de planos inhumanos de morirse. El grado está arriba completamente, si no le encuentras un poco el truco ni te meneas jajaja.

Hay pocas líneas parecidas a estas por Albarracín y de lo poco que he probado así como si fuera bavaresa. Es super recomendable la línea, pero en la parte de arriba es de no pensar mucho y tirar para adelante. Nuestra Beta:

Revolution 8a (Después de Rotura), bueno este bloque es un poco amor odio para mi, después de trabajar la versión del "Evolution 8a+" en todos los pegues y quedarme bastante cerca... al punto de meter la mano en el canto final, tuve que decidir por fuelle darle el último pegue a la variante de la izquierda.

El bloque tiene un poco de todo, pasos de adherencia, regletas, pasos de equilibrio y planos. Me parece que todo el bloque en sí es gesto y fijarse en los pies. Por lo demás es súper disfrutón de hacer ya que para no irte para el crashpad tienes que estar a loro en todo momento.

Duende de los cepillos 7b, una línea preciosa desde mi punto de vista ya que es un desplome de regletas muy netas. Tiene algunas variantes incluida una que sale por la derecha desde el techo que sale un pelín más dura.

Línea que aprieta bastante al final. Se podría decir que es bastante técnico si eres bajito por que tienes que subirte los pies a la nuca y fiarte de un izquierda para sacar la mano izquierda arriba, pero lo que si sé es que tengas una altura u otra, este bloque no es de hacer el bruto sino de jugar con el cuerpo para encontrar la forma de sacar las manos de las rebabas y planos de arriba.

Línea de cerrar a muerte.. Hace tiempo la probé y ni me levantaba, pensaba que ese era el paso duro, desde el bidedo ir hasta la regleta y que luego ya estaría. Este último viaje le di unos pegues y me di cuenta que no jajaja, coger la regleta e ir arriba es lo "duro", para mi. Es una auténtica tarjeta de crédito!! que te destroza las yemas en dos pegues.

línea que de pie sale 6a y sentado 6c, una pista para que ya puedas ir preparándote en dos los primeros pasos hasta llegar donde comienza el 6a.

Línea muy guapa de crujir una ñapa curiosa así como si fuera un pequeño pico redondeado, en los pasos "durillos" tienes una repisa de pies para elegir, pero no todo te hace los pasos más fáciles asique hay que buscarle el gesto. En la parte de arriba a excepción de remontar a la regleta ancha, no se hace muy "complicado".

Línea muy chula con un dinámico explosivo para terminar. Desde aquí se hacer "fácil" la salida. Muy chulas las dos líneas del bloque, esta y la de su derecha.

Línea guapísima de cabrerizo que sales de un invertido "bueno", a coger una repisa muy "buena" y de hay se bloquea a coger una regleta muy "pequeña" y con un talón la crujes a crecer hasta el canto de arriba.

Línea que comienza con agarres bastante "buenos"; sencillita y disfrutona. La salida puede resultar un poco más complicada.

La letrina 6c, está línea originalmente sale mucho más a la izquierda a modo de travesía con un grado aprox. de 7a+. De está manera te quitan la travesía lateral y haces los últimos movimientos hacía arriba que están muy guapos!

Bloque de regles en desplome con movimientos sencillos y salida un poco rara a la hora de salvar la barriga del desplome.

Dos mandingas y un destino 7a, una línea bastante morfa que antes estaba de 7b y fue bajando... no tengo muy claro por que. Supongo que hay personas que le vendrán muy bien los pasos. En mi caso particular, me costo un huevo y medio jajjajaa.

Línea a la derecha de Braindead. Se puede decir que es una línea de placa bastante alta o por lo menos impone bastante. Donde realmente te puedes encontrar lo complicado en los primeros movimientos. Después baja un poco la intensidad pero hay que ir algo fresco

Línea indispensable del sector arrastradero. Es un techo con pocos movimientos donde es clave la colocación de los pies y para terminar tiene un paso dinámico algo lejano al canto plano del top. Para sacar la mano a juntar se pueden utilizar los empeines y a la hora de salir es cuestión de talonar y apretar desde unas patatas romas.

No se muy bien el grado de la línea anda mucho en discuta por si es 8a o 8a+, lo que si se es que está guapísima y que ha sido uno de los bloques que más ilusión me ha dado de encadenar. En mi caso particular me viene bien la parte de arrugarme con el pie alto, pero como contrapunto, me viene mal dejar los empeines tan lejos y acabo volando. Línea espectacular totalmente recomendable!!!

Línea muy conocida de este sector que va por un filo de puro planos y compresión, hasta que salvas la parte más desplomada y empiezas a coger las propias pinzas que hace el filo. No es mi rollo de bloque pero me sorprendió lo bonitos que son los pasos. Ya que fui con la idea de... Buuuf planos, pero me pico y al final le acabe dando por que me molo mucho!!.

La línea original sale debajo del techo, teniendo varios pasos por este hasta salir a esta placa. Sale 7B aprox. Esta es la variante de pie, en la que tienes una línea bastante técnica de cerrar y un talón muy fino.

Pues como su nombre indica... pasos super comprimidos desde que despegas el culo hasta que te vas poniendo un poco de pie por la línea. Las regletas y demás son buenas pero como salvas una pequeña barriga al inicio, hay que apretar.

Línea super chula de planos y de pies super finos, en todo momento tienes la sensación de que te vas para el crash pad. Los agarres por los general son muy malos y tienes que hacer un juego de pies muy interesante para poder ir subiendo por la línea.

Línea que sale de una repisa rara y con pies altos tienes que salvar una barriga de un pequeño techo para con un mantel y un talón consigas levantarte y salir por arriba.

Santo pose 6a+, placa con algo de alturas y bastante técnica con un bidedo "buenísimo". Sale de pie, desde el canto "enorme" y desde que te pones de pie en este, es cuando se empieza a complicar, en la parte de arriba hay un lateral de que hay que fiarse hasta subir el pie al bidedo.

Placa Ninja 6b, una de las placas que más me gustan de todo el sector Arrastradero, hay un paso de hacer un pie mano en equilibrio y teniendo un pie derecho de fiarse, Supeeeeeer chulo!!.

Línea cortita de pocos movimientos con una entrada que desde mi punto de vista cuarto no es en la vida, pero bueno muy chulo. Sales de dos regletas en un diedro y juegas con un lateral que sube en horizontal bastante bueno.

Un bloque de agarres malos, pequeños y regletas. He visto a alguna persona hacerlo diferente, desde un primer agarre, hacer un dinámico bastante largo a la pinza buena que hay arriba a la derecha, pero en mi caso no llegaba bien, por lo que me toca hacer todos esos pasos de regletas duras...

Línea situada en el sector parking pero en la zona más al fondo, justo en la placita donde está el zarzamora el astrolabio, la rave o la tortuga.

Bloque situado en la parte alta del sector techos. Esta en una placita si subes por el camino que sube a techos, dejando el bloque a ciegas a la izquierda, el cosmos a la derecha y el eclipse a la izquierda.

Línea sin salida a la derecha de famoso lance "vuelo sin motor". Es línea sale como 6c en la guía que incluye Bezas pero desde nuestro punto de vista más personal no pareció algo menos duro, tal vez 6b o algo así, a no ser que la beta no sea correcta.

El cuarto oscuro 6a, de los primeros bloques que te encuentras según llegas a Albarracín, aparcas el coche, sales de él y miras hacía el sector parking. La línea tiene un par de pasos al principio, pero a agarres bastante "buenos", la clave son los pies y a la hora de salir no se complica demasiado.

Línea situada en el último callejón del sector parking. Es una línea muy guapa en la que tienes que montar de un hombro y un pie alto para llegar a un agujero muy lejano. La parte de abajo son pequeños agujeros y filos laterales donde lo más importante son los pies y la colocación del cuerpo.

línea situada en una de las caras del bloque zarzamora en el sector parking.

Esta sale un poco más a la izquierda que la línea club de los enanos 7a+. Estas dos líneas comparten el canto romo de en medio y salen por el mismo top. De cerrar y tirar de pies... muy recomendable!!

Línea muy chula a 5 metros de la lágrima en el sector arrastradero de Albarracín. Tiene unos primeros pasos algo asimétricos con un pie derecho bastante bueno y luego todo bastante técnico de colocarse bien. Además a la hora de salir tienes como un par de pasos medio de equilibrio en el top. Muy chulo de salir.

Eta línea se encuentra entre los callejones del sector parking. Es una línea cortita super sit y con primeros agarres algo raros y algo romos para terminar.

Línea la entrada de la placita del zarzamora en el sector parking. Chincheta que aprieta a la hora de salir, esencia pura de las famosas salidas de planos y pequeñas rebabas de Albarracín en las que te quieres morir ajaja.

Una línea situada en la parte alta del sector techos. Esta en una placita si subes por el camino que sube a techos, dejando el bloque a ciegas a la izquierda, el cosmos a la derecha y el eclipse a la izquierda.

Línea un tanto peculiar. De primeras no me pareció gran cosa per a la hora de probarla vi que daba guerra. Un poco justa para 6b desde mi punto de vista. Aún así, muy divertida con algún paso poco convencional y con bastantes pasos y altura.

Línea preciosa y super divertida de probar, tiene unos primeros pasos con agujeros bastante "buenos" hasta que dinamizas a una regleta ancha y en la que juntas con la ayuda de empeines para dinamizar al top.

Bloque super guapo de cerrar cuchillos, sales de una loja muy "buena" y de esta haces 3 pasos cogiendo regletas muy finas que cortan bastante. El bloque personalmente me flipa... pero por que me encanta los bloques de cerrar a muerte. Después tiene un paso largo bloqueando la última regleta a un agujeros raro que solo te entran la punta de los dedos y luego vas a un "canto bueno"

Un bloque que en realidad sale por arriba pero altea muchísimo (nos daba un poco de palo con los crashpad que teníamos). Aun así, al final lo salimos por arriba y desde donde termina el video hasta el top podría ser un quinto, ya que son todo cantos y la salida es muy sencilla. Los pasos de 6c están en a la hora de hacer el dinámico rebotando con derecha.

Bloque muy chulo con una salida algo comprimida y un paso bastante largo que se puede hacer dinámico o más parado si subes mucho el pie.

La fuente 7c, una de las líneas que más me ha gustado buscar el método y hacer de todo Albarracín!. Totalmente mi rollo, regletas pequeñas de inicio, pies bastante finos y movimientos un tanto técnicos por el primero y un tanto peculiares por el segundo.

Pues el último día en Albarracín, lo vi y me dije, por que no. Y no fue hasta el último pegue ese día a media hora de tener que irnos a Madrid cuando salió gracias a que unos personajes me comentaron que había un agarre para salir. Para mí es uno de los bloques más bonitos estéticamente y con un paso precioso al poner bien la caña.